2019/03/28

Potosí, donde para ganarse la vida hay que morir


Latinoamérica; pinceladas, imágenes y enlaces de un viaje (09)

Potosí, donde para ganarse la vida hay que morir
(19 / 10 / 2018)



Miro el Cerro Rico desde el tejado de la iglesia del convento de los franciscanos. De las entrañas de este Cerro Rico o Cerro Hermoso (Sumaj Orko) de 4.800 metros salieron ingentes riquezas para mantener el imperio español, toneladas incontables de plata. Según algunos historiadores también los muertos se cuentan por millones. Cada año, por medio del sistema impositivo de la Mita, más de 15.000 indígenas eran obligados a desplazarse para trabajar en las minas. El trabajo y los accidentes mataron a muchísimos de ellos.

El Cerro Rico está agujereado; la mayor parte de la plata que tenía ya tomo el camino de Europa en el pasado, pero el cerro se sigue explotando, y sigue tragando personas como antes. ¿Cuántas? Dicen que mueren unas catorce cada mes, pero no hay estadísticas oficiales. Es el destino de quienes aquí trabajan: “desaparecen muchos y no pasa nada”.

Hoy el cerro y su minería es una atracción turística. Las agencias ofrecen al turista la posibilidad de entrar en una mina, una vez que hayas firmado que conoces los riesgos. Al llegar a Potosí pensé en aprovechar la oferta. Después de ver un par de vídeos y, sobre todo, después de una larga conversación con la mujer que ha sido mi guía en la visita a la torre de la catedral, he desechado la idea. La mujer me ha explicado que son cooperativas las que explotan la minería del cerro, pero que la mayoría de quienes entran en las galerías no son cooperativistas. Quienes ponen su vida en peligro, muchos hasta perderla, son de todas las edades posibles (la esperanza de vida es de unos 35 o 40 años): peones sin contrato de trabajo, estudiantes que tienen que pagar sus estudios, menores de edad…; también mujeres, que además de enfrentarse a los peligros del lugar y del trabajo, sufren agresiones sexuales.

¿Es lícito convertir en espectáculo la explotación de personas? Desde este tejado contemplo el Sumaj Orko. Se puede entrar para ver cómo se muere lentamente, o para adivinar muertes y desapariciones repentinas. No aprovecharé la oferta de visitarlo que se me ofrece.


(Para leer: IZAGIRRE, Ander. Potosí. Libos del K.O., Madrid, 2017)

Potosi, bizimodua ateratzeko hil behar den tokian


Latinoamerika; bidaia baten hainbat zertzelada, irudi eta esteka (09)

Potosi, bizimodua ateratzeko hil behar den tokian
(2018 / 10 / 19)


Frantziskotarren komentuko elizaren teilatutik Cerro Rico behatzen dut. 4.800 bat metroko Muino Aberats edo Muino Ederra (Sumaj Orko) honen erraietatik aberastasun itzela sortu zen Espainiar Inperioa mantentzeko, zenbatezineko zilar-tonak. Historialari batzuen arabera milioika zenbatzen dira ere bertan hildakoak. Mita zerga-sistemaren bitartez, 15.000 indigena baino gehiago lekualdarazten zuten urtero meategietan lan egiteko. Lanak eta istripuek hildako ugari eragin zuten.

Muino Aberatsa zulatuta dago; zeukan zilar gehiena Europako bidea hartu zuen iraganean, baina mendia ustiatzen da oraindik, eta lehen bezala gizakiak irensten ditu. Zenbat? Batezbesteko hamalau meatzari hiltzen omen dira hilero, baina estatistika ofizialik ez dago. Meatzarien patua da: “asko desagertzen dira eta ez da ezer gertatzen”.

Muinoa eta bertako meatzaritza erakargarri turistikoa da gaur egun. Turismo agentziek meategi batean sartzeko aukera eskaintzen dizute, arriskuak ezagutzen dituzula sinatu ondoren. Potosi-ra heltzean eskaintza aprobetxatzea pentsatu nuen. Bideo pare bat ikusi ondoren eta, batez ere, katedralaren dorreko bisitan nire gidaria izan zen emakumearekin luze hitz egin ondoren, ideia baztertu dut. Emakumeak azaldu dit muinoko meatzaritza kooperatibek ustiatzen dutela, baina lanera sartzen diren gehienak ez direla kooperatibistak. Bizitza arriskuan jartzen dutenak, askok galtzeraino, adin posible guztietakoak dira (bizi-itxaropena 35-40 urtekoa da) : kontraturik gabeko peoiak, ikasketak ordaindu behar dituzten ikasleak, lan egiteko adingabeko mutilak…; emakumeak ere, hauek leku eta lanaren arriskuei aurre egiteaz gain, sexu-jazarpenak pairatzen dituzte.
Zilegi da besteen esplotazioa ikuskizun bihurtzea? Teilatu honetatik Sumaj Orko behatzen dut. Heriotza geldoa ikusi edo bat-bateko desagerpenak igartzearren, barrura sar daiteke. Ez dut aprobetxatuko eskaini didaten aukera.

(Irakurtzeko: IZAGIRRE, Ander. Potosí. Libros del K.O., Madrid, 2017)

2019/03/26

Laudio-Bilbao Ganekogortatik


2017 / 03 / 30

Laudiotik Bilborako ibilbidearen laburpena. Laudiotik atera eta Goikogana, Kamaraka, Ganekogorta eta Pagazarri gailurrak zapaldu ondoren, Bilboko pintxoak daztatu genituen.

Beheko estekatan ibilbidearen bideoa ikus daiteke.

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30 / 03 / 2017

Resumen de un recorrido desde Laudio a Bilbao. Salida de Laudio, y después de pisar las cumbres de Goikogane, Kamaraka, Ganekogorta y Pagasarri, saboreamos pinchos en Bilbao.

Sucre. Casa de la Libertad. Dos mujeres


Latinoamérica; pinceladas, imágenes y enlaces de un viaje (08)

Sucre. Casa de la Libertad. Dos mujeres
(16 / 10 / 2018)


Estoy en la capital constitucional de Bolivia. Aquí se produjo el llamado “Primer Grito Libertario de América”. Así es como llaman a la insurrección que se produjo el 25 de mayo de 1809 en Sucre. Dicen que fue el detonante que encendió la lucha libertaria de América. ¿Libertaria?

En la Plaza 25 de Mayo está la Casa de la Libertad, y entro en ella. Aquí se reunió la Asamblea Deliberante que proclamó la independencia del Alto Perú; luego, hasta 1898, fue sede del Congreso de Bolivia. En el museo se muestra la historia de una lucha que pudo haber sido revolución. Hay protagonistas por doquier, la mayoría hombres. Pero dos mujeres avivan mi deseo de saber: Juana Azurduy y Bartolina Sisa. Entre ellas no se conocieron.

Al poco de nacer Juana Azurduy (1780), Bartolina Sisa y Tupac Katari sitiaron La Paz. Veintiocho años antes del llamado “Primer Grito Libertario de América”, Bartolina Sisa ya era comandante de aimaras y quechuas en un levantamiento contra la dominación española. En 1782 fue ahorcada y despedazada para exponer sus extremidades y su cabeza en varios lugares, en aquellos en los que había sido comandante durante la lucha.

Desde 2014 hay un retrato de Bartolina Sisa en la Casa de la Libertad, reivindicando la dignidad de los pueblos indígenas; a su espalda se ve la Whipala, bandera convertida en símbolo de la nación andina; a sus pies Simón Bólivar, Antonio José de Sucre y José Ballivián.

Antes Juana Azurduy ya tenía su sitio aquí. Juana lo dio todo a favor de la independencia, y todo lo perdió, incluyendo la mayoría de sus hijos. Murió sola, olvidada y en la pobreza. Sus restos estuvieron cien años en una fosa común. Ahora están en esta casa, en una urna de madera labrada y protegidos con dos banderas: la de Bolivia y la de Argentina.

Juana Azurduy lo dio todo por lo que pudo haber sido una revolución, pero las guerras de independencia de Latinoamérica no produjeron un cambio social. Bartolina Sisa fue masacrada por luchar contra la explotación y los abusos a los indígenas. Estas mujeres merecen el calificativo de libertarias.

Sucreko Askatasun Etxea. Bi emakume


Latinoamerika; bidaia baten hainbat zertzelada, irudi eta esteka (08)

Sucreko Askatasun Etxea. Bi emakume
(2018 / 10 / 16)

Boliviako hiriburu konstituzionalean nago. Hemen eman zen “Amerikako lehen oihu libertarioa”. Horrela deitzen diote 1809ko maiatzaren 25ean Sucren jazo zen matxinadari. Esaten dute Amerikako borroka libertarioa piztu zuen txinparta izan zela. Libertario?

Maiatzaren 25 Plazan Askatasuneko Etxea dago eta bertan sartzen naiz. Peru Garaiko independentzia aldarrikatu zuen Batzar Hausnartzailea hemen bildu zen; gero, 1898ra arte, Boliviako Kongresuaren biltokia izan zen. Erreboluzioa izan zitekeen borroka baten historia erakusten da museoan. Protagonistak nonahi, gehienak gizonezkoak. Baina bi emakumeri buruzko historiek jakingura areagotzen didate: Juana Azurduy eta Bartolina Sisa-renak. Elkar ez zuten ezagutu.

Juana Azurduy jaio (1780) eta denbora gutxian, Bartolina Sisak eta Tupac Katarik La Paz hiria setiatu zuten. 1781ean, “Amerikako lehen oihu libertarioa” deitutakoa baino hogeita zortzi urte lehenago, Bartolina Sisa aimara eta kitxuen tropa-buru izan zen espainiar menderatzearen kontrako matxinadan. 1782an urkatua eta zatikatua izan zen, bere gorputz-adarrak eta burua leku desberdinetan ikusgai jartzeko, armada-buru izan zen lekuetan.

2014tik Bartolina Sisa irudikatzen duen margolan bat Askatasun Etxean dago, indigenen duintasuna aldarrikatzen; haren atzean Whipala bandera ikusten da, andetar nazioko ikurra; azpian Simón Bólivar, Antonio José de Sucre eta José Ballivián.

Lehenago Juana Azurduyk bazeukan bere lekua hemen. Honek dena eman zuen independentziaren alde, eta dena galdu, seme-alaba gehienen bizitza barne. Bakarrik, ahaztuta eta pobrezian hil zen. Bere gorpuzkiak ehun urte egon ziren hilobi komun batean. Gaur etxe honetan daude, landutako zurezko kutxa batean; bi banderek babesten dute urna: Boliviakoa eta Argentinakoa.

Juana Azurduyk erreboluzioa izan zitekeen borroka batean dena eman zuen, baina Latinoamerikako independentziako gudek ez zuten aldaketa soziala lortu. Bartolina Sisa masakratua izan zen indigenek pairatzen zituzten esplotazio eta gehiegikerien kontra borrokatzeagatik, baina aimara eta ketsuen eskubideak errespetatuak izaten hasteko mendeak igaro dira. Emakume hauek merezi dute libertario kalifikatzailea.

2019/03/24

Bidaia bat Frantzian. Argazki kronika.


2015/08/09

Hemen argitalpen orijinala ikus daiteke:

2015ko uztailean bidaia bat egin genuen Frantzian. Bidaiari bi helmuga nagusi jarri genizkion: Normandia hasieran, Frantziako iparraldean; eta kataroen gazteluak bukaeran, Frantziako hegoaldean. Lehenengo helmugara heltzeko, eta batez ere handik bigarrenera joateko, geldialdi batzuk egin genituen.

Hiri edo leku batzuetan espero ez genuen zerbaitekin, edo turismoko gidaliburuetan agertzen ez diren gauzekin, egin genituen topo; deigarriak iruditu zitzaizkigun leku edo gauza horiei buruz, kronika xume batzuk ikus daitezke Aiaraldea komunikazio leihoan. Aurreko sarrera batzuetan gazteleraz jarri ditut blog honetan, orijinala ikusteko esteka batekin.

Bidaian egindako argazkiekin prestatu nuen bideoa esteka hauetan ikus daiteke:

http://www.aiaraldea.eus/komunitatea/bideoak/ukml-bidaia-bat-frantzian-argazki-kronika

https://youtu.be/uGwujX7XoqY


Un viaje en Francia. Crónica fotográfica

En julio de 2015 hicimos un viaje por Francia. Nos propusimos dos objetivos principales para el viaje: Normandía al principio, en el norte de Francia; y los castillos cátaros al final, en el sur. Para llegar al primer destino, y sobre todo para pasar al segundo, hicimos unas cuantas paradas.

En algunas ciudades o lugares nos topamos con algo con lo que no habíamos contado, o con algo que no aparece en las guías de turismo; sobre esos lugares o cosas que nos sorprendieron, se pueden leer algunas crónicas que publiqué en euskera en Aiaraldea komunikazio leihoan. Ya las he añadido en entradas anteriores a este blog, con un enlace para ver las originales.

Con fotos del viaje preparé un vídeo que se puede ver en estos enlaces:

http://www.aiaraldea.eus/komunitatea/bideoak/ukml-bidaia-bat-frantzian-argazki-kronika

https://youtu.be/uGwujX7XoqY

2019/03/22

En la ruta del Che (2)


Latinoamérica; pinceladas, imágenes y enlaces de un viaje (07)

En la ruta del Che (2)
(15 / 10 / 2018)


La Higuera. Para llegar aquí desde donde nos ha dejado el autobús hemos tenido que caminar unos doce kilómetros. Nos alojamos en la Casa del Telegrafista. Mi compañero de viaje, Alex, no quiere cenar y solo han preparado cena para mí. Hace ahora cincuenta y un años oficiales del ejército de Bolivia también se alojaron aquí. El dueño actual del hostal, Juan Lebras, además de adecuar el lugar lo ha convertido en algo parecido a un museo; a la luz de la velas, como antaño, y rodeado de fotos y objetos del Che Guevara y la guerrilla, ceno en soledad.

Juan Lebras lleva catorce años en La Higueran, y ha recuperado muchas cosas en los lugares donde se movió la guerrilla: balas, cargadores, cámaras de fotos, recipientes de comida… Nos lo muestra todo, y la conversación se alarga. Creo que respeta la realidad cuando da explicaciones de la historia de la guerrilla; me parece que intenta apartar de la conversación la interpretación subjetiva. Sin embargo, cuando la confianza se instala entre nosotros aflora su opción por la revolución:

–Cuando la lucha se politiza y opta por participar en el sistema, se acaba la revolución.

Venir aquí y no tener la oportunidad de hablar con Juan Lebras es como disfrutar solo de la mitad de lo que La Higuera ofrece. Vemos el pueblo, los monumentos al Che Guevara y los murales, y la escuela convertida en museo. El Che y la guerrilla se han convertido en La Higuera en un atractivo turístico; hace cincuenta y cinco años los habitantes de aquí no le dieron ninguna ayuda al Che. Así escribió en su diario: “La masa campesina no nos ayuda en nada y se convierten en delatores”.

Che Guevararen ibilbidean (2)



Latinoamerika; bidaia baten hainbat zertzelada, irudi eta esteka (07)

Che Guevararen ibilbidean (2)
(2018 / 10 / 15)

La Higuera. Autobusak utzi gaituen lekutik hamabi bat kilometro egin dugu oinez hona heltzeko. Casa del Telegrafista-n hartu dugu ostatua. Nire bidaideak, Alex, ez du afaldu nahi eta niretzat bakarrik prestatu dute afaria. Orain dela berrogeita hamaika urte Boliviako armadako ofizialek ere hemen hartzen zuten ostatu. Juan Lebras ostatu jabeak, lekua atontzeaz gain museo moduko bat bihurtu du; kandelen argitan, lehen bezala, argazkiz eta Che Guevararen eta gerrillaren gauzaz inguraturik bakardadean afaltzen dut.

Juan Lebrasek hamalau urte daramatza La Higueran, eta heldu zenetik gauza asko eskuratu du gerrilla ibili zen lekuetan: balak, kargadoreak, argazki kamerak, janari ontziak… Dena erakusten digu, eta solasaldia luzatzen da. Uste dut gerrillaren historiaz azalpenak ematen dituenean errealitatea errespetatzen duela; iruditzen zait ahaleginak egiten dituela bere interpretazio subjektiboa solasalditik baztertzeko. Dena dela, konfiantza gure artean hedatzen denean, Lebrasen erreboluzioaren aldeko hautaketa azaleratzen da:

–Borroka politizatzen denean eta sisteman parte hartzearen aldeko hautua egiten duenean, erreboluzioa bukatzen da.

Hona etorri eta Juan Lebrasekin hitz egiteko aukera ez izatea, La Higuera herriak eskaintzen dizun erdia besterik ez hartzea da. Herria, Che Guevararen monumentuak eta horma-irudiak eta museo bihurtutako eskola ikusten ditugu. Che eta gerrilla erakargarritasun turistiko bilakatu dira La Higueran; duela berrogeita hamaika urte hemengo biztanleek ez zioten eman Guevarari inongo laguntzarik. Horrela idatzi zuen bere egunerokoan: “La masa campesina no nos ayuda en nada y se convierten en delatores”.

2019/03/21

En la ruta del Che (1)


Latinoamérica; pinceladas, imágenes y enlaces de un viaje (06)

En la ruta del Che (1)
(13 / 10 / 2018)


Para llegar desde Samaipata a Vallegrande utilizo tres transportes diferentes. Cuando llego a la plaza de Vallegrande leo en una placa: “Gracias por nada y de nada…”. Cuatro siglos antes Felipe II concedió el título de “Nobles Hijos hidalgos del Solar” a los habitantes de aquí; no parece que tengan nada que agradecer. A Che Guevara, en cambio, le deben mucho; proporciona un gran atractivo turístico a la ciudad. Pero hoy los servicios turísticos solo nos reciben a Alex y a mi. Alex es un joven australiano que los próximos días será compañero de viaje y de habitación.

Pasamos toda la tarde en los lugares relacionados con Che Guevara y la guerrilla. En el hospital Señor de Malta vemos la lavandería y la morgue; aquí trajeron los cuerpos de los guerrilleros desde La Higuera; el del Che lo lavaron, los de los otros no. El lugar no ha cambiado; la pila que vemos y la que se ve en las fotos de 1967 es la misma. Alrededor de la puerta de la morgue, valiéndose de la figura del Che, se representan otras luchas y luchadores de Latinoamérica: El Ángel de la bicicleta, las Madres de la Plaza de Mayo, sandinistas, el comandante Marcos…

En 1967 hicieron desaparecer los cuerpos del Che y de otros seis guerrilleros en una fosa común, y estuvieron desaparecidos durante 30 años. Hoy, en las afueras del pueblo, hay un mausoleo en el lugar en el que estuvieron enterrados. Más lejos aún, en un terreno que ocupaba el ejército boliviano, los militares hicieron desaparecer los cuerpos de otra decena de guerrilleros en otras fosas comunes.

El guía hace bien su trabajo, pero sin pasión, con mucha frialdad. El trabajador del museo cercano al mausoleo habla con nosotros hasta entrada la noche; disfrutando y con ganas nos muestra abundante material y fotografías reunidas por él a lo largo de su vida; los responsables del museo no quieren exponer ese material. Ese trabajador, que quiere marchar de aquí donde se siente controlado, nos dice:

–En Vallegrande no hay partidos de izquierda; todos son de derecha o populistas.

Che Guevararen ibilbidean (1)


Latinoamerika; bidaia baten hainbat zertzelada, irudi eta esteka (06)

Che Guevararen ibilbidean (1)
(2018 / 10 / 13)

Samaipatatik hiru garraio desberdin erabiltzen ditut Vallegrandera heltzeko. Hemengo plazako idazkun batean irakurtzen dut: “Gracias por nada y de nada…”. Lau mende lehenago Felipe II.ak “Nobles Hijos hidalgos del Solar” titulua eman zien hemengo biztanleei; ez du ematen eskertzeko daukatenik. Che Gevarari, aldiz, asko zor diote; erakargarritasun turistiko handia eman dio Vallegrande hiriari. Hala ere, gaur turismo zerbitzuek Alexi eta niri soilik egiten digute harrera. Alex gazte australiarra da; hurrengo egunetan bidaideak eta gelakideak izango gara.

Arratsalde osoa ematen dugu Che eta gerrillarekin lotura dituzten lekuetan. Señor de Malta hospitalean garbitegia eta gorputegia ikusten ditugu; hona ekarri zituzten gerrillarien gorpuak La Higueratik; Che Guevararena garbitu zuten, besteenak ez. Lekua ez da aldatu; ikusten dugun harraska eta 1967an ateratako argazkietan ikusten dena berbera da. Gorputegiaren ate inguruan, Che Guevararen irudiaz baliatuz, Latinoamerikako beste borrokak eta borrokalariak irudikatzen dira: El Ángel de la bicicleta, Plaza de Mayo-ko amak, sandinistak, Markos komandantea…

1967an Che eta berarekin hil zituzten beste sei gerrillariak hobi komun batean desagerrarazi zituzten, eta ezkutuan egon ziren 30 urtez; gaur, herritik kanpo, mausoleo bat dago hilobia izandako lekuan. Urrunago oraindik, lehen Boliviako armadak okupatzen zuen lurgune batean, beste hobi komun eta ezkutuetan hamar bat gerrillariren gorpu desagerrarazi zituzten militarrek.

Gidariak ondo betetzen du bere lana, baina pasiorik gabe, hoztasun handiz. Mausoleo ondoko museoko langileak, aldiz, gaua heldu arte hitz egiten du gurekin, eta gogo handiz erakusten digu berak denbora luzez bildutako material eta argazki ugari; museoko arduradunek ez dute hori ikusgai jarri. Libreago izateko hemendik alde egin nahi duen langile honek esaten digu:
–Vallegranden ez dago ezker alderdirik; eskuinekoak edo populistak dira guztiak.

2019/03/20

Delta del Ebro y VOX



19 / 03 / 2019
Delta del Ebro y VOX


El último fin de semana ha sido largo, gracias a la fiesta cambiante de San José; cuatro días que hemos aprovechado para ir hasta el Delta del Ebro. Y, para mí, se ha dado una coincidencia: la realización del viaje y la visualización, durante el mismo, de un vídeo sobre pantanos y trasvases.



Los más de 320 km2 de plataforma deltaica conforman un paisaje cambiante a lo largo del año. En esta ocasión hemos llegado cuando todavía se están preparando las 20.000 ha de arrozales, antes de la inundación y la siembra. Ahora el color casi exclusivo de las tierras de cultivo es el pardo. Después la inundación, la siembra, la germinación del arroz, el espigado y la cosecha irán haciendo cambiar a lo largo del año el aspecto de esta gran llanura.


Del Delta del Ebro me han llamado la atención dos cosas. La primera: que el delta que hoy vemos se ha formado durante los últimos 4.000 años, según lo que leo en un cartel informativo cerca de la desembocadura. Es un periodo de tiempo que se me hace muy corto, aunque cuando lo leo pienso que mi extrañeza se tiene que deber a mi ignorancia.

 La segunda: que desde mediados del siglo XX se van reduciendo la superficie del delta y la altura de su plataforma. La construcción de más de 200 embalses a lo largo del Ebro ha hecho que el aporte de sedimentos al delta se haya reducido un 95%. En la interacción entre el río y el mar está perdiendo el río, y con él el delta, los agricultores que viven de él, las aves que tienen allí su hábitat o buscan refugio en sus migraciones periódicas, … 

Al volver al camping busco cómo completar la información y satisfacer mis dudas; en este enlace encuentro bastantes aclaraciones:
Hay un dato que me impresiona especialmente. El pantano de Mequinenza, junto al que pernoctamos una noche a la vuelta de nuestra escapada, es el de mayor capacidad y el que más hectáreas inunda. En sus fondos se retienen 200 hm3 de sedimentos que deberían llegar al Delta del Ebro. Para sacarlos harían falta 13.600.000 camiones de 25 Tm; si cada minuto se cargara uno, harían falta 25 años para vaciarlo.

En Tortosa vimos marcado en la orilla del río el nivel mínimo del caudal para asegurar el delta y sus necesidades.





¿Y del vídeo qué? Lo encuentro compartido en redes sociales; se trata de extractos de un debate sobre embalses y trasvases. En él, el presidente de VOX propone y defiende más y más pantanos y trasvases. ¿También querrá reponer el NODO para aparecer él mismo inaugurando pantanos como su admirado dictador?

Aquí puede verse el vídeo.

2019/03/19

Los últimos fieles de una religión

28/07/2015

Hemen argitalpen orijinala ikus daiteke:

Hoy hemos subido a pie desde Montferrier hasta el castillo de Montségur (Ariège, Pirineos). El bosque nos ha dado protección y frescor; si hubiésemos tenido necesidad de caminar ocultos, el tiempo neblinoso nos habría ofrecido protección; nosotros, afortunadamente, no necesitamos caminar escondidos.

Montségur es un “pog” ("peña solitaria" en occitano) que se alza hasta los 1.207. Hay un castillo en su cumbre, que hasta el siglo XIII parecía inexpugnable. Pero cuando se alían grandes intereses no hay fortaleza invencible. Por parte de la Iglesia Inocencio III ordenó una cruzada contra los cátaros; el reino de Francia asumió muy a gusto la responsabilidad de ser brazo secular. El primero no podía aceptar la doctrina cátara; el segundo quería establecer y asegurar su poder en estos territorios del sur.

Durante la cruzada Montségur se convirtió en la sede de la iglesia cátara, y en refugio para muchos faydits (señores a los que la Cruzada había arrebatado sus tierras). En este lugar estrecho y abrupto vivían unas seiscientas personas; todo su interior es lo que se ve en la fotografía. De allí salió un comando de faydits el 28 de mayo de 1242 para llegar a Avignonet y matar once inquisidores.

El odio del Papa y los intereses del reino de Francia no podían perdonar semejante audacia, y un año más tarde sitiaron Montségur; querían terminar para siempre con aquel foco de resistencia. Necesitaron diez meses para someterlo, con un duro invierno por medio. Al parecer fue un grupo de vascos quienes consiguieron colocar una catapulta en un pequeño ensanchamiento cerca del castillo. Después el sitio duró poco tiempo.

El señor del castillo se rindió el 2 de marzo de 1244, a cambio de que se perdonara la vida de sus soldados. Consiguió una tregua de quince días. A los cátaros les dieron dos opciones: renunciar públicamente a su fe y marchar libres, o morir en la hoguera.

Quizás más de un cátaro llegó a Montségur como nosotros: con la protección y la frescura del bosque, y, ellos sí, ocultos de testigos gracias a la niebla. Pero si estaban en Montségur cuando se rindió el castillo, no claudicaron. Todos los fieles cátaros que allí estaban prefirieron la hoguera a la renuncia de su fe. El 16 de marzo de 1244 la Inquisición asesinó en la hoguera 220 cátaros. ¿Estos no son mártires?

2019/03/18

El teatro más grande del mundo

28/07/2015

Hemen argitalpen orijinala ikus daiteke:

Fuimos a ver la ciudad papal de Francia y el palacio de aquellos sumos pontífices; antes de llegar ya nos atrapó el festival de teatro de Avignon. Veníamos de Troyes, y después de 700 kilómetros no queríamos más que un lugar para descansar; no había plazas en el camping por la celebración del festival, y tuvimos que ir a 14 km para encontrar sitio. Era viernes, 23 de julio; llegamos el último fin de semana del festival, que terminaba el 26, y lo primero que pensamos sobre el festival fue que era un inconveniente para nosotros.

Al día siguiente necesitamos nuestro tiempo para encontrar aparcamiento, y para cuando estuvimos al interior de las murallas el sol pegaba de lleno. Lo primero que nos llamó la atención fueron los carteles colocados en cualquier sitio: en las paredes, en las señales de tráfico, en los pivotes de la calzada, en la mayoría de las puertas, … La ciudad estaba empapelada. No era para menos.

Este año se ha celebrado el 50 aniversario del festival de Avignon. Para ofrecer 1.336 representaciones y actuaciones desde el 4 hasta el 26 de julio, han trabajado 8.000 artistas en 1.070 grupos. La lista de espectáculos es larga: 900 de teatro y café-teatro; 90 de danza; 125 de música; 42 exhibiciones de circo; 28 sesiones de cuentacuentos y poesía; 53 de mimo y marionetas. Al margen de este interminable programa, muchos amateurs (en solitario o en grupo) han llenado las calles ofreciendo sus habilidades.

Durante todo el día vimos numerosos artistas informando sobre los espectáculos; algunos ofrecían folletos o postales sin dar explicaciones; otros muchos contaban (deprisa, para no perder el tiempo) un pequeño resumen de sus actuaciones, o explicaban sus valores, o el sentido de las mismas, …; otros pocos representaban en grupo la información que daban de su obra.

Nosotros vimos el festival desde fuera, pero sumergidos en un ambiente sorprendente y atractivo. Durante todo el día recibimos folletos y postales, y con ellos invitaciones para acudir a los escenarios; en la foto se ve una pequeña muestra.

Quizás no volvamos a Avignon por ver de nuevo el palacio de los papas franceses. Pero a lo mejor sí para ver el festival de Avignon por dentro.

2019/03/16

Los cruceños no quieren a Evo Morales


Latinoamérica; pinceladas, imágenes y enlaces de un viaje (05)

Los cruceños no quieren a Evo Morales
(10/10/2018)


–¡Dese la vuelta! –me ordena una mujer con visaje sombrío y tono áspero.

Santa Cruz de la Sierra. Se ha hecho de noche y voy hacia mi hospedaje. Camino con dificultad; la dirección de la multitud no es la mía. Se me ha hecho tarde, y se está produciendo la manisfestación contra Evo Morales, que he visto preparar durante todo el día, y me la encuentro de frente, a mi altura.

No quiero hacer caso a la mujer, pero la prudencia me lleva hacia otro camino que conozco para ir a mi hostal. Intento vano, La manifestación comienza justamente en la plaza que busco. Parece que empieza una y otra vez; el inicio no termina nunca.

Día siguiente. Los gritos y los cohetes me han tenido despierto hasta tarde. Ahora escucho y leo que al otro lado de la ciudad los de Evo también hicieron una gran manifestación. En Santa Cruz las plataformas contrarias a Evo reunieron una multitud mayor. En La Paz, en cambio, los movimientos sociales a favor de Evo se impusieron.

Las elecciones en octubre de 2019

Cruzeñoek ez dute Evo Morales maite


Latinoamerika; bidaia baten hainbat zertzelada, irudi eta esteka (05)

Cruzeñoek  ez dute Evo Morales maite
(2018/10/07)

–¡Dese la vuelta! –agintzen dit emakume batek begitarte ilunaz eta tonu zakarrez.

Santa Cruz de la Sierra. Gaua egin da eta nire ostatura noa. Zailtasun handiz nabil; jendetzaren norabidea ez da nirea. Berandu egin zait, eta egun osoan prestatzen ikusi dudan Evo Moralesen kontrako manifestazioa orain gauzatzen ari da, eta aurrez aurre topatu dut, nire parean.

Emakumeari ez diot kasu egin nahi, baina zuhurtziak ezagutzen dudan ostaturako beste bide batera narama, uholdetik aldendu nahian. Alferrikako lana; justu bilatzen dudan enparantzan hasten da manifestazioa. Behin eta berriz hasten dela ematen du; hasiera ez da inoiz bukatzen.

Biharamuna. Oihuek eta suziriek berandu arte izan naute esnatuta. Orain entzun eta irakurtzen dut hiriaren beste aldean Evorenek ere manifestazio handia egin zutela. Santa Cruzen Evoren aurkako plataformek jendetza handiagoa bildu zuten; La Pazen, aldiz, Evoren aldeko gizarte-mugimenduak gailendu ziren. Hauteskundeak 2019ko urrian izango dira.

2019/03/15

La Paz y El Alto




Latinoamérica; pinceladas, imágenes y enlaces de un viaje (04)

La Paz y El Alto
07/10/2018

El Alto está en el altiplano boliviano. La Paz empieza en su frontera este, protegida por el cañón formado por el río Choqueyapu. Las dos ciudades forman un área metropolitana; una única ciudad hasta 1985, pero desde entonces dos ciudades y dos ayuntamientos. El transporte más rápido y moderno entre ellas es una red de teleféricos; en 2014 comenzó a funcionar la línea roja, la primera; este metro del aire tendrá 10 líneas en 2019 diferenciadas por colores. La Estación Central de La Paz está a 3.689 metros, la de 16 de Julio en El Alto a 4.095, por lo tanto, menos oxígeno.

Hay más diferencias entre las dos ciudades. En El Alto se concentra la emigración; en los barrios del sur de La Paz los ricos y privilegiados. El Alto tiene aproximadamente 922.000 habitantes; La Paz unos 793.000. En El Alto viven 14.394 familias extremadamente pobres; en La Paz 3.825, y seguro que no en los barrios del sur.

El metro del aire une dos ciudades, varias clases sociales y unos cuantos barrios.

La Paz eta El Alto



Latinoamerika; bidaia baten hainbat zertzelada, irudi eta esteka (04)

La Paz eta El Alto
(2018/10/07)

El Alto goi-ordokian dago. Bere ekialdeko mugan La Paz hiria hasten da, Choqueyapu ibaiak sortutako arroilan babestuta. Bi hiriek metropoli-barruti bat osatzen dute; 1985eraino hiri bakar bat izan da, La Paz, baina geroztik bi hiri eta udalerri dira. Biren arteko garraiorik azkarrena eta modernoena teleferiko sare bat da; 2014an hasi zen funtzionatzen linea gorria, lehenengoa; 2019an hamar linea izango ditu “aireko metro” honek, kolorez bereiztuta. La Paz hiriko Geltoki Zentrala 3.689 metrotan dago, El Alto-ko 16 de Julio-koak 4.095ean, beraz, oxigeno gutxiago.

Bi hiriren arteko ezberdintasun gehiago daude. El Alto hirian emigrazioa kontzentratzen da; La Paz hiriko hegoaldeko auzoetan aberatsak eta pribilegiatuak. El Altok 922.000 biztanle inguru ditu; La Pazek 793.000 gutxi gora behera. El Alton 14.394 familia erabat behartsu bizi dira; La Paz hirian 3.825, eta seguruenik ez hegoaldeko auzoetan.

Aireko metroak bi hiri, talde sozial batzuk eta hainbat auzo lotzen ditu.

2019/03/14

Las hijas del Rey

22/07/2015

Hemen argitalpen orijinala ikus daiteke:
Erregearen alabak

La placa de la foto está en Dieppe; cuando nos acercábamos a la playa la hemos visto en una de las puertas de la muralla. Dieppe está en la costa normanda. Su playa no es de arena; no tiene más que pequeños cantos rodados. Es un lugar admirable, protegido por los impresionantes acantilados a los dos extremos de la bahía. Es la playa más cercana de París, y muchos parisinos llegan a pasar el verano. Hace trescientos cincuenta años los baños de mar no estaban aún de moda, pero Dieppe era un puerto importante

Aquí comenzó el camino de la emigración para muchas personas. Y aquí comenzó su viaje para la mayoría de las llamadas “hijas del Rey”. Entre 1663 y 1673, durante el reinado de Luis XIV, Francia envió alrededor de 800 mujeres a su colonia de Norteamérica para que se casasen con sus colonos; “Les filles du Roy” las llamaron. La mayoría (alrededor de 600) embarcaron en Dieppe para un viaje sin retorno.

Estas mujeres eran necesitadas, pobres o huérfanas, de entre 15 y 30 años de edad. Las personas responsables de los hospicios eran quienes elegían a las “hijas del Rey”. El rey (o el reino) les debía entregar un humilde arreo: sobre todo ropa y utensilios domésticos. A pesar de ser una dote pequeña, muchas de aquellas mujeres no la recibieron.

Al llegar a Montreal eran recibidas por instituciones eclesiásticas. Se organizaban encuentros y fiestas para que ellas y los colonos solteros se conociesen. Las mujeres buscaban una vida mejor que la que habían dejado en Francia; los colonos buscaban mujeres apropiadas para trabajar en sus granjas. La mayoría de ellas se casaban en unos seis meses desde su llegada.

El reino de Francia logró su objetivo: con este reclutamiento de mujeres la población de Nueva Francia se duplicó en pocos años. Con toda seguridad aquellas mujeres que se hicieron a la mar para ir a Canadá, lo hicieron para encontrar una vida mejor; pocas lo lograron. 350 años más tarde veintiséis mujeres jóvenes descendientes de las “hijas del Rey”, vinieron de Quebec a Dieppe, viajando en dirección contraria a sus antepasadas, para hacerles un merecido homenaje. Ahora hemos visto la placa de memoria y recuerdo que pusieron. Un sentimiento de solidaridad para con aquellas mujeres emigrantes se ha generado en nosotros.

2019/03/13

Caen; una tumba para un único hueso


2015/07/18

Hemen argitalpen orijinala ikus daiteke:
Hilobi bat hezur bakar batentzat

En esta crónica la foto no es para asistir al texto; el texto es el que se subordina a la foto. En torno a ese sencillo sepulcro se podría concebir una larga novela que podría ser un best-seller. Esta tumba está en Normandía, en la ciudad de Caen; y el hueso que contiene ha sufrido innumerables imprevistos durante nueve siglos.

La costa de Normandía ofrece a sus visitantes hermosas poblaciones, acantilados y playas; muchos de esos lugares tienen una estrecha relación con la II Guerra Mundial, que no vemos tan lejos. El patrimonio histórico de las ciudades atrae al turismo, y no es pequeño el relacionado con otras guerras. No se puede, por ejemplo, venir a Normandía y no ver el tapiz de Bayeux. En ese lienzo se cuenta la historia de una guerra, y, ¡mira por donde!, el sepulcro de la foto que encabeza esta crónica es de Guillermo el Conquistador principal protagonista de aquella guerra. Pero la historia que guarda la tumba no es la de Guillermo, sino la de su cadáver.

Guillermo, duque de Normandía y rey de Inglaterra, tenía su residencia en Caen. Cuando tenía 60 años tomó parte en una campaña militar, en la que murió por un accidente con su caballo. Agonizó durante seis semanas en la ciudad de Rouen, y el 9 de setiembre de 1087 murió. Embalsamaron su cuerpo, y lo introdujeron en la piel de una vaca para trasladarlo a Caen, con la intención de enterrarlo en la abadía de San Esteban (en la Abadía de los Hombres, mandada construir por el propio Guillermo).

Transportaron el muerto por el río Sena hasta el mar; luego, ascendiendo por el río Orne, lo llevaron hasta el puerto de Caen. Cuando el multitudinario cortejo funerario se dirigía hacia la abadía, se produjo un incendio en la ciudad; el clero secular y los laicos fueron corriendo a apagar el fuego, dejando el cadáver de Guillermo con los monjes de la abadía.

Le quisieron dar sepultura en un sarcófago de piedra, pero el que tenían preparado resultó ser demasiado pequeño; con la presión para introducirlo se rompió la piel de vaca. El repugnante hedor que surgió de dentro, apestó la gran abadía de San Esteban, y la ceremonia acabó en caos.

Guillermo el Rojo, su hijo y heredero del reino de Inglaterra, ordenó construir un magnífico sepulcro. Dicen que lo hicieron con cantidad de plata, oro y piedras preciosas. Bastante más tarde colocaron encima del mausoleo una estatua yacente de Guillermo el Conquistador.

Casi 500 años más tarde (1563) un grupo de habitantes de Caen, hartos de los impuestos que tenían que pagar a la abadía, entraron con fuerza en la iglesia. Los atacantes pensaban que Guillermo había sido enterrado con sus joyas y abrieron el sarcófago. Cuando iban a arrojar los huesos que allí encontraron, un burgués de la ciudad les convenció para que los dejasen todos, menos el fémur izquierdo, al cuidado de un monje de la abadía; el fémur quedó al cuidado de otro hombre. Unos meses más tarde unos mercenarios tomaron el convento y los monjes huyeron. El esqueleto de Guillermo desapareció, salvándose solo el fémur que había quedado en manos de un ciudadano.

En el siglo XVII (1642) reconstruyeron el mausoleo; hicieron uno más humilde y depositaron en él el único hueso de Guillermo que quedaba. Pero los restos de este conquistador no encontraron todavía descanso. Cien años más tarde los monjes que gestionaban la abadía pidieron permiso al rey Luis XV para cambiar de lugar el sepulcro, porque, al parecer, era un estorbo para el desarrollo de las ceremonias litúrgicas. Lo trasladaron, sí, pero también lo redujeron, y la losa que lo cubre quedó a ras del suelo.

La abadía no sufrió daños durante la Revolución Francesa, pero la losa de la tumba se rompió, y en 1802 colocaron la que hoy vemos. Sin embargo todavía no había llegado la paz para el fémur izquierdo de Guillermo.

En 1983 volvieron a sacar de su tumba los restos del rey de Inglaterra. Según parece los turistas tenían dificultades para encontrar el sepulcro del conquistador de Inglaterra, por estar a ras de suelo; se conoce que una persona tan famosa necesita un mausoleo más espectacular. Hicieron una pequeña obra para que la tumba sobresaliese del suelo; el resultado es el que se aprecia en la foto. Aprovechando los trabajos sacaron el fémur que estaba en un cofre de plomo y lo analizaron. Y parece que ese hueso es de Guillermo. ¿Por fin en paz?

El texto de la losa dice: “Aquí yace el invencible Guillermo el Conquistador, duque de Normandía y rey de Inglaterra, fundador de esta casa. Murió el año 1087”. Sabiendo lo que sabemos, ¿el texto de la losa no podría ser el comienzo de un best-seller?

Titicaca, diosa de mis compañeras de viaje



Latinoamérica; pinceladas, imágenes y enlaces de un viaje (03)


Titicaca, diosa de mis compañeras de viaje

(04/10/2018)

Titicaca, Isla del Sol. Nunca he tenido una habitación con unas vistas tan hermosas. Al anochecer las nubes abandonan la Cordillera Real de Bolivia y ante mi quedan a la vista el Illampu (6.368 m) y el Ancohuma (6.427 m), lejos, muy lejos, más lejos que la orilla del Titicaca. Illampu: illa y ampu; ampu: espíritu divino. Hoy he deambulado entre espíritus y fuerzas invisibles.

Copacabana, 08:00 de la mañana. Llego demasiado pronto al muelle; todavía más temprano que yo, mis compañeros de viaje: dos mujeres argentinas, madre e hija, y el guía que han contratado ex profeso. Pido permiso para adherirme al grupo. Tan pronto como llegamos a la Isla de la Luna soy consciente de que para el resto del grupo se trata de un viaje espiritual. El guía hace muy bien su trabajo, pero además es medio brujo o chamán. Las mujeres no quieren otro, le quieren a él.

Isla del Sol; ruinas del palacio Pilkokaina. En una pequeña habitación el guía nos enseña unas palabras para vincularnos a la Madre Tierra y a la Madre Agua (o Madre Lago); al realizar el rito conseguiremos o renovaremos fuerzas y energías:

    Pachamama, Mama Cota; Pachamama, Mama Cota.
    Inticani nocancani; Inticani nocancani.

Aquí se puede escuchar el conjuro:

En círculo, enlazados por los hombros y juntando las cabezas, damos vueltas repitiendo varias veces la canción. Y las compañeras de viaje dejan sus ofrendas en un hueco de la pared.

Es de noche. Me parece que la madre y la hija, cumplido un antiguo deseo y vinculadas a la Pachamama, han llevado la claridad en su interior a la habitación contigua.

Estoy en el sur de la isla, en la comunidad Yumani; un conflicto entre las comunidades Challa, en el centro, y Challapampa, en el norte, hace imposible visitar toda la isla. ¿No tienen la misma Pachamama las tres comunidades de la isla? ¿O el Becerro de Oro, el dios más poderoso del mundo, la ha arrinconado?

Titikaka, nire bidaideen jainkosa


Latinoamerika; bidaia baten hainbat zertzelada, irudi eta esteka  (03)

Titikaka, nire bidaideen jainkosa

(2018 / 10 / 04)


Titikakako Isla del Sol. Inoiz ez dut izan gelarik hain ikuspegi ederrarekin. Iluntzean hodeiek uzten dituzte Boliviako Cordillera Realgo tontorrak eta Illampu (6.368 m) eta Ancohuma (6.427 m) agerian geratzen dira nire aurrean, oso urrun, Titikakaren ertza baino urrunago. Illampu: illa eta ampu; ampu: jainkozko espiritua. Gaur espiritu eta ikusezinak diren indarren artean ibili naiz.

Copacabana, goizeko 08:00etan. Goizegi heltzen naiz kaiera; goizago oraindik nire egun osoko bidaideak: ama eta alaba, bi emakume argentinarrak, eta berariaz kontratatu duten gidaria. Baimena eskatzen diet taldekide izateko. Isla de la Luna-ra heltzen gara eta berehala antzematen dut besteen bidaia guztiz espirituala dela. Gidariak oso ondo egiten du bere lana, baina erdi aztia edo xamana bada ere. Emakumeek bera nahi dute, ez beste inor.

Isla del Sol; Pilkokaina jauregiaren aztarnak. Gelatxo batean gidariak hitz hauek irakasten dizkigu Ama Lurrarekin eta Ama Urarekin (edo Ama Lakuarekin) bat egiteko; erritoa burutuz gero kemenak edo indarrak lortu edo berrituko ditugu:



     Pachamama, Mama Cota; Pachamama, Mama Cota.
     Inticani nocancani; Inticani nocancani.

Biribil batean, sorbaldetatik oratuta eta buruak elkartuta, hitzak hainbat aldiz abestu eta bueltak ematen ditugu. Eta emakume bidaideek beren ofrendak uzten dituzte hormako huts batean.

Gaua da. Amak eta alabak, antzinako nahia beteta eta Pachamamarekin bat eginda, argitasuna ondoko gelara beren barruan eraman dutela iruditzen zait.

Irlako hegoaldean nago, Yumani komunitatean; erdiko Challa eta iparraldeko Challapampa komunitateen arteko gatazkak ezinezkoa egiten du irla osoa bisitatzea. Irlako hiru komunitateek ez al dute Pachamama bera? Edo Urrezko Zekorrak, munduko jaungoiko boteretsuenak, Pachamama baztertu du?

2019/03/12

Cuzco, desfiles y elecciones



Latinoamérica; pinceladas, imágenes y enlaces de un viaje (02)



Cuzco, desfiles y elecciones
(30/09/2018)

Zaguán del Cielo; en esa urbanización o barrio está la habitación que he alquilado, barata, pequeña y no muy limpia. Es sombría de día, de noche no se puede conseguir la oscuridad total. Por calles estrechas llego a la Plaza de Armas. Es domingo; la plaza está llena de gente. Debe ser un aniversario acabado en un número redondo. Después de desfilar el ejército y la policía lo hacen alumnos, asociaciones de padres y madres y profesorado de los colegios cusqueños. Un locutor, con un modo de hablar y un discurso a mi parecer patriotero, cuartelero y muy repetitivo, alaba los valores y los logros de cada grupo. Pachakutek lo domina todo desde su pedestal.

Otra imagen gigante de Pachakutek da vueltas por la ciudad más visitada de Perú. El siguiente domingo (7 de octubre) habrá elecciones municipales y regionales. Los candidatos Raúl Salizar y Carlos Cuaresma se aprovechan del nombre y de la imagen del inca de más prestigio: Movimiento Regional Inka Pachakuteq. Por lo menos uno de los dos tiene que hacer frente a un juicio por corrupción. Todavía no lo saben, pero no conseguirán nada en las elecciones.

¿A quién votan los cusqueños?

Cuzco, desfileak eta hauteskundeak




Latinoamerika; bidaia baten hainbat zertzelada, irudi eta esteka  (02)

Cuzco, desfileak eta hauteskundeak
(26 / 09 / 2018)


Zaguán del Cielo; Cuzcon alokatu dudan gela merkea, txikia eta ez oso garbia urbanizazio edo auzo horretan dago. Gela iluna da egunean, gauean,aldiz, iluntasun osoa ezin da lortu. Kale estuetatik Plaza de Armas-era heltzen naiz. Igandea da; plaza jendez lepo dago. Ikastetxe baten urteurren borobila omen da. Armada eta polizia gudu-lerroan ibili ondoren Cuscoko ikastetxeetako ikasle, irakasle eta guraso elkarteak desfilatzen dira. Esatari batek, aberkoi, kuartelari eta errepikagarriegia iruditzen zaidan hizkera eta mintzaldiarekin, talde bakoitzaren lorpenak eta baloreak goraipatzen ditu. Pachakuteq-ek bere idulkitik dena menperatzen du.

Pachakuteq inkaren beste irudi erraldoia bueltaka dabil Peruko hiri bisitatuenean. Hurrengo igandean (urriaren 7an) udal eta eskualdeko hauteskundeak izango dira. Raúl Salizar eta Carlos Cuaresma hautagaiak prestigio handiena duen inkaren izenaz eta irudiaz baliatzen dira: Movimiento Regional Inka Pachakuteq. Bietako batek, gutxienez, aurre egin behar dio epaiketari ustelkeriagatik. Oraindik ez dakite, baina hauteskundeetan ez dute ezer lortuko.

Nori ematen diote botoa Cuscokoek?

2019/03/11

De Lima a Lima



Latinoamérica; pinceladas, imágenes y enlaces de un viaje (01)

De Lima a Lima
(26 / 09 / 2018)


Lima, origen y última meta de un viaje de setenta y ocho días. En mi propósito inicial había dos ejes temáticos para organizar el viaje: conquista e independencia; el recorrido de Juan de Garay y el del general San Martín. Después otros dos les hicieron sombra: la(s) revolución(es) y la memoria. Pero vayamos al principio.

Lima. Conquista e independencia; comienzo del primer eje temático y final del segundo. Pero Juan de Garay no dejó rastros aquí (o yo no los conozco), por lo que tengo que ir un poco más atrás: Francisco Pizarro. El sepulcro del marqués gobernador está en la catedral, en la Plaza de Armas. Miro el plano de Lima; para ir hasta allí desde el hostel en el que estoy tengo que pasar por la Plaza San Martín. Antes de entrar al centro de la plaza del Libertador doy una vuelta completa por los soportales que la rodean; el comienzo de un largo viaje me produce nerviosismo y temor, y para alejar un momento el futuro inmediato, que lo tengo al otro lado de un paso de cebra, busco protección en los soportales.

Me introduzco en un pasadizo, que es el paso a varios lugares. Encuentro allí una exposición permanente del artista Martín Yépez “Lacraza”: “Padres de la Plata. Pasadizo de los corruptos”. En sus obras utiliza un estilo lúdico y humorístico, para concienciar al público. En la exposición se pueden reconocer muchos dirigentes políticos peruanos de las últimas décadas.

Antes de entrar a la plaza del Libertador San Martín compro un periódico del día. Las noticias principales tienen relación con la corrupción: las fuerzas reaccionarias del Congreso (las que tienen la mayoría) contra el presidente Vizcarra; el deseo de éste es modificar la constitución para dificultar la corrupción. El día de comienzo de mi viaje, 25 de setiembre, hizo pública en la sede de la ONU la celebración de un referéndum; la votación el 9 de diciembre, dos días antes de mi vuelta a casa. Pero el 26 de setiembre esa meta está lejos aún.

Cinco días más tarde, ya lejos de Lima, leeré: Lima quizás no exista.

Nota: no es necesario ir tan lejos para tener noticia de la corrupción.

2019/03/10

Limatik Limara




Latinoamerika; bidaia baten hainbat zertzelada, irudi eta esteka (01)

Limatik Limara
(2018 / 09 / 26)

Lima, hirurogeita hemezortzi eguneko bidaia baten abiapuntu eta helmuga. Hasierako asmoan bi ardatz tematiko neuzkan bidaia antolatzeko: konkista eta independentzia; Juan de Garayren ibilbidea eta San Martin jeneralarena. Gero beste bik hasierakoak erdiezkutatu zituzten: erreboluzioa(k) eta memoria. Baina goazen hasierara.

Lima. Juan de Garay eta San Martin. Konkista eta independentzia; bidaian lehenengo ardatzaren hasiera, eta bigarrenaren bukaera. Baina Juan de Garayk ez zuen hemen arrastorik utzi (nik ez dut ikusi), beraz atzerago joan behar dut; Francisco Pizarro. Markes eta gobernadorearen hilobia katedralean dago, Plaza de Armas-en. Limako planoa begiratzen dut eta nagoen hosteletik hara heltzeko, San Martín Plazatik igaro behar. Askatzailearen plazako erdigunean sartu aurretik, inguruko arkupetik buelta osoa ematen dut; bidaia luze baten hasierak urduritasuna eta beldurra sorrarazten dizkit, eta zebra pasabide baten beste aldean daukadan berehalako geroaldia une bat urruntzeko, babesa bilatzen dut arkupeetan.

Arkupeetako atari batean sartzen naiz, hainbat lekutarako pasabidea da. Bertan Martín Yépez “Lacraza” artistaren erakusketa iraunkorra aurkitzen dut: “Padres de la Plata. Pasadizo de los corruptos”. Agintarien irudiak modu ludiko eta umoretsuan erabiltzen ditu bere lanetan, publikoa kontzientziatzeko. Erakusketan asken hamarkadetan Perun agindu duten politikari asko ikus daitezke.
San Martín Askatzailearen plazako erdigunean sartu baino lehen eguneko egunkari bat erosten dut. Berri nabarmenenak ustelkeriari buruzkoak dira: parlamentuko indar erreakzionarioenak (gehiengoa dutenak) Vizcarra presidentearen kontra; honen nahia konstituzioa aldatzea da ustelkeria ahal den neurrian eragozteko. Bidaia hasi nuen egunean, irailaren 25ean, Nazio Erakunde Batuan erreferendum baten berri eman zuen; botazioa abenduaren 9an, nire bidaia bukatu baino bi egun lehenago. Baina irailaren 26an helmuga hori urrun daukat oraindik.

Bost egun geroago, Limatik urrun, irakurriko dut Lima, agian, ez dela existitzen.

Oharra: ez da hain urrun joan behar ustelkeriaz jabetzeko.

Viaje al románico de La Bureba

  Cuando enero empezaba a envejecer, atravesamos, desde el norte, la cadena de los Montes Obarenes por el desfiladero de Pancorbo. Nos diri...