Potosí, donde para ganarse la vida hay que morir

Latinoamérica; pinceladas, imágenes y enlaces de un viaje (09)

Potosí, donde para ganarse la vida hay que morir
(19 / 10 / 2018)


Miro el Cerro Rico desde el tejado de la iglesia del convento de los franciscanos. De las entrañas de este Cerro Rico o Cerro Hermoso (Sumaj Orko) de 4.800 metros salieron ingentes riquezas para mantener el imperio español, toneladas incontables de plata. Según algunos historiadores también los muertos se cuentan por millones. Cada año, por medio del sistema impositivo de la Mita, más de 15.000 indígenas eran obligados a desplazarse para trabajar en las minas. El trabajo y los accidentes mataron a muchísimos de ellos.

El Cerro Rico está agujereado; la mayor parte de la plata que tenía ya tomo el camino de Europa en el pasado, pero el cerro se sigue explotando, y sigue tragando personas como antes. ¿Cuántas? Dicen que mueren unas catorce cada mes, pero no hay estadísticas oficiales. Es el destino de quienes aquí trabajan: “desaparecen muchos y no pasa nada”.

Hoy el cerro y su minería es una atracción turística. Las agencias ofrecen al turista la posibilidad de entrar en una mina, una vez que hayas firmado que conoces los riesgos. Al llegar a Potosí pensé en aprovechar la oferta. Después de ver un par de vídeos y, sobre todo, después de una larga conversación con la mujer que ha sido mi guía en la visita a la torre de la catedral, he desechado la idea. La mujer me ha explicado que son cooperativas las que explotan la minería del cerro, pero que la mayoría de quienes entran en las galerías no son cooperativistas. Quienes ponen su vida en peligro, muchos hasta perderla, son de todas las edades posibles (la esperanza de vida es de unos 35 o 40 años): peones sin contrato de trabajo, estudiantes que tienen que pagar sus estudios, menores de edad…; también mujeres, que además de enfrentarse a los peligros del lugar y del trabajo, sufren agresiones sexuales.

¿Es lícito convertir en espectáculo la explotación de personas? Desde este tejado contemplo el Sumaj Orko. Se puede entrar para ver cómo se muere lentamente, o para adivinar muertes y desapariciones repentinas. No aprovecharé la oferta de visitarlo que se me ofrece.

(Para leer: IZAGIRRE, Ander. Potosí. Libos del K.O., Madrid, 2017)

Potosi, bizimodua ateratzeko hil behar den tokian

Latinoamerika; bidaia baten hainbat zertzelada, irudi eta esteka (09)

Potosi, bizimodua ateratzeko hil behar den tokian

(2018 / 10 / 19)


Frantziskotarren komentuko elizaren teilatutik Cerro Rico behatzen dut. 4.800 bat metroko Muino Aberats edo Muino Ederra (Sumaj Orko) honen erraietatik aberastasun itzela sortu zen Espainiar Inperioa mantentzeko, zenbatezineko zilar-tonak. Historialari batzuen arabera milioika zenbatzen dira ere bertan hildakoak. Mita zerga-sistemaren bitartez, 15.000 indigena baino gehiago lekualdarazten zuten urtero meategietan lan egiteko. Lanak eta istripuek hildako ugari eragin zuten.

Muino Aberatsa zulatuta dago; zeukan zilar gehiena Europako bidea hartu zuen iraganean, baina mendia ustiatzen da oraindik, eta lehen bezala gizakiak irensten ditu. Zenbat? Batezbesteko hamalau meatzari hiltzen omen dira hilero, baina estatistika ofizialik ez dago. Meatzarien patua da: “asko desagertzen dira eta ez da ezer gertatzen”.

Muinoa eta bertako meatzaritza erakargarri turistikoa da gaur egun. Turismo agentziek meategi batean sartzeko aukera eskaintzen dizute, arriskuak ezagutzen dituzula sinatu ondoren. Potosi-ra heltzean eskaintza aprobetxatzea pentsatu nuen. Bideo pare bat ikusi ondoren eta, batez ere, katedralaren dorreko bisitan nire gidaria izan zen emakumearekin luze hitz egin ondoren, ideia baztertu dut. Emakumeak azaldu dit muinoko meatzaritza kooperatibek ustiatzen dutela, baina lanera sartzen diren gehienak ez direla kooperatibistak. Bizitza arriskuan jartzen dutenak, askok galtzeraino, adin posible guztietakoak dira (bizi-itxaropena 35-40 urtekoa da) : kontraturik gabeko peoiak, ikasketak ordaindu behar dituzten ikasleak, lan egiteko adingabeko mutilak…; emakumeak ere, hauek leku eta lanaren arriskuei aurre egiteaz gain, sexu-jazarpenak pairatzen dituzte.
Zilegi da besteen esplotazioa ikuskizun bihurtzea? Teilatu honetatik Sumaj Orko behatzen dut. Heriotza geldoa ikusi edo bat-bateko desagerpenak igartzearren, barrura sar daiteke. Ez dut aprobetxatuko eskaini didaten aukera.

(Irakurtzeko: IZAGIRRE, Ander. Potosí. Libros del K.O., Madrid, 2017)

Laudio-Bilbao Ganekogortatik

2017 / 03 / 30

Laudiotik Bilborako ibilbidearen laburpena. Laudiotik atera eta Goikogana, Kamaraka, Ganekogorta eta Pagazarri gailurrak zapaldu ondoren, Bilboko pintxoak daztatu genituen.

Beheko estekatan ibilbidearen bideoa ikus daiteke.

---

30 / 03 / 2017

Resumen de un recorrido desde Laudio a Bilbao. Salida de Laudio, y después de pisar las cumbres de Goikogane, Kamaraka, Ganekogorta y Pagasarri, saboreamos pinchos en Bilbao.

En los enlaces de abajo se puede ver un vídeo del recorrido.

 https://aiaraldea.eus/komunitatea/JoseMariGutierrezAngulo/1491079061454-laudiotik-bilborako-ibilbidearen-laburpena-laudio

https://vimeo.com/211119280

Sucre. Casa de la Libertad. Dos mujeres

Latinoamérica; pinceladas, imágenes y enlaces de un viaje (08)

Sucre. Casa de la Libertad. Dos mujeres
(16 / 10 / 2018)

Estoy en la capital constitucional de Bolivia. Aquí se produjo el llamado “Primer Grito Libertario de América”. Así es como llaman a la insurrección que se produjo el 25 de mayo de 1809 en Sucre. Dicen que fue el detonante que encendió la lucha libertaria de América. ¿Libertaria?

En la Plaza 25 de Mayo está la Casa de la Libertad, y entro en ella. Aquí se reunió la Asamblea Deliberante que proclamó la independencia del Alto Perú; luego, hasta 1898, fue sede del Congreso de Bolivia. En el museo se muestra la historia de una lucha que pudo haber sido revolución. Hay protagonistas por doquier, la mayoría hombres. Pero dos mujeres avivan mi deseo de saber: Juana Azurduy y Bartolina Sisa. Entre ellas no se conocieron.

Al poco de nacer Juana Azurduy (1780), Bartolina Sisa y Tupac Katari sitiaron La Paz. Veintiocho años antes del llamado “Primer Grito Libertario de América”, Bartolina Sisa ya era comandante de aimaras y quechuas en un levantamiento contra la dominación española. En 1782 fue ahorcada y despedazada para exponer sus extremidades y su cabeza en varios lugares, en aquellos en los que había sido comandante durante la lucha.

Desde 2014 hay un retrato de Bartolina Sisa en la Casa de la Libertad, reivindicando la dignidad de los pueblos indígenas; a su espalda se ve la Whipala, bandera convertida en símbolo de la nación andina; a sus pies Simón Bólivar, Antonio José de Sucre y José Ballivián.

Antes Juana Azurduy ya tenía su sitio aquí. Juana lo dio todo a favor de la independencia, y todo lo perdió, incluyendo la mayoría de sus hijos. Murió sola, olvidada y en la pobreza. Sus restos estuvieron cien años en una fosa común. Ahora están en esta casa, en una urna de madera labrada y protegidos con dos banderas: la de Bolivia y la de Argentina.

Juana Azurduy lo dio todo por lo que pudo haber sido una revolución, pero las guerras de independencia de Latinoamérica no produjeron un cambio social. Bartolina Sisa fue masacrada por luchar contra la explotación y los abusos a los indígenas. Estas mujeres merecen el calificativo de libertarias.

Sucreko Askatasun Etxea. Bi emakume

Latinoamerika; bidaia baten hainbat zertzelada, irudi eta esteka (08)

Sucreko Askatasun Etxea. Bi emakume

(2018 / 10 / 16)

Boliviako hiriburu konstituzionalean nago. Hemen eman zen “Amerikako lehen oihu libertarioa”. Horrela deitzen diote 1809ko maiatzaren 25ean Sucren jazo zen matxinadari. Esaten dute Amerikako borroka libertarioa piztu zuen txinparta izan zela. Libertario?

Maiatzaren 25 Plazan Askatasuneko Etxea dago eta bertan sartzen naiz. Peru Garaiko independentzia aldarrikatu zuen Batzar Hausnartzailea hemen bildu zen; gero, 1898ra arte, Boliviako Kongresuaren biltokia izan zen. Erreboluzioa izan zitekeen borroka baten historia erakusten da museoan. Protagonistak nonahi, gehienak gizonezkoak. Baina bi emakumeri buruzko historiek jakingura areagotzen didate: Juana Azurduy eta Bartolina Sisa-renak. Elkar ez zuten ezagutu.

Juana Azurduy jaio (1780) eta denbora gutxian, Bartolina Sisak eta Tupac Katarik La Paz hiria setiatu zuten. 1781ean, “Amerikako lehen oihu libertarioa” deitutakoa baino hogeita zortzi urte lehenago, Bartolina Sisa aimara eta kitxuen tropa-buru izan zen espainiar menderatzearen kontrako matxinadan. 1782an urkatua eta zatikatua izan zen, bere gorputz-adarrak eta burua leku desberdinetan ikusgai jartzeko, armada-buru izan zen lekuetan.

2014tik Bartolina Sisa irudikatzen duen margolan bat Askatasun Etxean dago, indigenen duintasuna aldarrikatzen; haren atzean Whipala bandera ikusten da, andetar nazioko ikurra; azpian Simón Bólivar, Antonio José de Sucre eta José Ballivián.

Lehenago Juana Azurduyk bazeukan bere lekua hemen. Honek dena eman zuen independentziaren alde, eta dena galdu, seme-alaba gehienen bizitza barne. Bakarrik, ahaztuta eta pobrezian hil zen. Bere gorpuzkiak ehun urte egon ziren hilobi komun batean. Gaur etxe honetan daude, landutako zurezko kutxa batean; bi banderek babesten dute urna: Boliviakoa eta Argentinakoa.

Juana Azurduyk erreboluzioa izan zitekeen borroka batean dena eman zuen, baina Latinoamerikako independentziako gudek ez zuten aldaketa soziala lortu. Bartolina Sisa masakratua izan zen indigenek pairatzen zituzten esplotazio eta gehiegikerien kontra borrokatzeagatik, baina aimara eta ketsuen eskubideak errespetatuak izaten hasteko mendeak igaro dira. Emakume hauek merezi dute libertario kalifikatzailea.

Bidaia bat Frantzian. Argazki kronika.

2015/08/09

Hemen argitalpen originala ikus daiteke:

https://aiaraldea.eus/komunitatea/JoseMariGutierrezAngulo/1481208595494-ukml-bidaia-bat-frantzian-argazki-kronika

2015ko uztailean bidaia bat egin genuen Frantzian. Bidaiari bi helmuga nagusi jarri genizkion: Normandia hasieran, Frantziako iparraldean; eta kataroen gazteluak bukaeran, Frantziako hegoaldean. Lehenengo helmugara heltzeko, eta batez ere handik bigarrenera joateko, geldialdi batzuk egin genituen.

Hiri edo leku batzuetan espero ez genuen zerbaitekin, edo turismoko gidaliburuetan agertzen ez diren gauzekin, egin genituen topo; deigarriak iruditu zitzaizkigun leku edo gauza horiei buruz, kronika xume batzuk ikus daitezke Aiaraldea komunikazio leihoan. Aurreko sarrera batzuetan gazteleraz jarri ditut blog honetan, orijinala ikusteko esteka batekin.

Bidaian egindako argazkiekin prestatu nuen bideoa esteka hauetan ikus daiteke:

https://aiaraldea.eus/komunitatea/JoseMariGutierrezAngulo/1481208595494-ukml-bidaia-bat-frantzian-argazki-kronika


https://youtu.be/uGwujX7XoqY

Un viaje en Francia. Crónica fotográfica

En julio de 2015 hicimos un viaje por Francia. Nos propusimos dos objetivos principales para el viaje: Normandía al principio, en el norte de Francia; y los castillos cátaros al final, en el sur. Para llegar al primer destino, y sobre todo para pasar al segundo, hicimos unas cuantas paradas.

En algunas ciudades o lugares nos topamos con algo con lo que no habíamos contado, o con algo que no aparece en las guías de turismo; sobre esos lugares o cosas que nos sorprendieron, se pueden leer algunas crónicas que publiqué en euskera en Aiaraldea komunikazio leihoan. Ya las he añadido en entradas anteriores a este blog, con un enlace para ver las originales.

Con fotos del viaje preparé un vídeo que se puede ver en estos enlaces:
https://aiaraldea.eus/komunitatea/JoseMariGutierrezAngulo/1481208595494-ukml-bidaia-bat-frantzian-argazki-kronika

https://youtu.be/uGwujX7XoqY

En la ruta del Che (2)

Latinoamérica; pinceladas, imágenes y enlaces de un viaje (07)

En la ruta del Che (2)
(15 / 10 / 2018)

La Higuera. Para llegar aquí desde donde nos ha dejado el autobús hemos tenido que caminar unos doce kilómetros. Nos alojamos en la Casa del Telegrafista. Mi compañero de viaje, Alex, no quiere cenar y solo han preparado cena para mí. Hace ahora cincuenta y un años oficiales del ejército de Bolivia también se alojaron aquí. El dueño actual del hostal, Juan Lebras, además de adecuar el lugar lo ha convertido en algo parecido a un museo; a la luz de la velas, como antaño, y rodeado de fotos y objetos del Che Guevara y la guerrilla, ceno en soledad.

Juan Lebras lleva catorce años en La Higueran, y ha recuperado muchas cosas en los lugares donde se movió la guerrilla: balas, cargadores, cámaras de fotos, recipientes de comida… Nos lo muestra todo, y la conversación se alarga. Creo que respeta la realidad cuando da explicaciones de la historia de la guerrilla; me parece que intenta apartar de la conversación la interpretación subjetiva. Sin embargo, cuando la confianza se instala entre nosotros aflora su opción por la revolución:

–Cuando la lucha se politiza y opta por participar en el sistema, se acaba la revolución.

Venir aquí y no tener la oportunidad de hablar con Juan Lebras es como disfrutar solo de la mitad de lo que La Higuera ofrece. Vemos el pueblo, los monumentos al Che Guevara y los murales, y la escuela convertida en museo. El Che y la guerrilla se han convertido en La Higuera en un atractivo turístico; hace cincuenta y cinco años los habitantes de aquí no le dieron ninguna ayuda al Che. Así escribió en su diario: “La masa campesina no nos ayuda en nada y se convierten en delatores”.